Haute couture : Histoire de l’industrie de la création française – Des précurseurs à nos jours PDF, EPUB

Son travail, en commun avec d’autres couturiers, devait concilier les exigences de la tenue unique pour un seul client, qui avait plus en commun avec l’authenticité des beaux-arts, et les impératifs commerciaux de créer des modèles qui pourraient être vendus à et copié par les fabricants à l’échelle internationale.


ISBN: 2212140983.

Nom des pages: 145.

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Ce livre retrace le développement socio-économique et culturel de l’activité de haute couture à travers l’histoire, depuis les précurseurs, les célèbres «marchands de modes» de l’Ancien Régime, puis le premier couturier au sens moderne du terme, Charles F. Worth. Remarquablement documenté, il s’intéresse à tous les acteurs de l’industrie de la création, à ses métiers, à ses instances représentatives, qui ont façonné une véritable exception française. Il est l’occasion, tout en évoquant l’histoire stylistique de la mode, de constater l’impact des «artisans du Beau» sur la société tout entière ; et de montrer comment la haute couture actuelle, entre tradition et innovation, demeure un enjeu économique majeur par son image d’excellence à l’international.

Leur préoccupation au sujet de l’utilisation prodigue de leur travail par les fabricants a révélé les contradictions inhérentes à la mode moderne (et, en fait, à l’art). Les tenues ont été développées à partir de la veste en tweed qui domine littéralement et métaphoriquement Chanel, mais ce vêtement classique a été fait contemporain, léger et féminin, déchiqueté en franges vaporeuses à son ourlet, ou ajusté et pailleté, porté avec de minuscules jupes formes de coquillages pour leurs silhouettes délicates. L’histoire d’un pays nous permet de mieux comprendre les gens aujourd’hui et nous permet de nous engager plus profondément avec eux.

Ce qui touche le mur appartient à l’histoire alors que son utilité sur le sol est une itération contemporaine et indéfinie. Les petits seins hauts et bas des nus de Cranach du XVe siècle, les Trois Grâces cossues de Rubens des années 1630 et la Maja vêtue et nue de Goya du début du XIXe siècle témoignent de l’impact de la silhouette à la mode sur la façon dont le corps est représenté. La forme de trois diamants (les diamants se superposent) composée de plaques de métal est une allusion au mon, un insigne de clan japonais. Dans les années 1870, un mouvement de vêtements esthétiques est apparu qui cherchait à offrir une alternative aux définitions restrictives du corps de la mode, en particulier le rôle de la corseterie dans le moulage des corps des femmes.